【北印度8】就愛滿地牛糞的瓦拉納西 @ i 小 v 的世界拼圖

瓦拉納西(Varanasi)

又稱聖城(我都說它是素城)，是印度最具有靈氣的聖地，同時也是北印度的文化中心。

瓦拉納西古代名稱是Kashi，意思就是「光之城」。英國殖民地時期此地被稱為貝拿勒斯(Banaras)，1956年才正式命名為瓦拉納西。瓦拉納西歷史超過兩千年以上，原本是印度教文化中心，但是西元11世紀時被回教徒統治，直到西元1738年，瓦拉納西才恢復印度教城市風貌。

對印度教徒來說，如果能死於瓦拉納西，無論今生做了任何事，都可以從輪迴中得到解脫(所以真的很神聖)。

想了解印度教的請看 維基百科 ，如果覺得用字不夠白話，請看 這裡。

就在搭了17個小時的火車後，終於抵達這座聖城，同時也宣告停留瓦拉納西的第一個白天就這樣沒有了。
住宿有提供嘟嘟車接人服務，且會派一位專人從火車站開始帶著你，下嘟嘟車後會帶著你走到住宿，實在是因為恆河畔的巷弄著實就是一座迷宮，外加只能步行，連嘟嘟車都不能進入，所以對於初來乍到的人來說，沒有人帶路，肯定一開始就會花掉很多時間在找路，可能因此錯過什麼，而壞了興致。

聖城的街上，散發出與德里完全不同的感覺(光看上圖好像看不出哪裡不同，明明就一樣混亂感啊)，初到聖城的我倆很興奮，完全把臥舖大延誤的事情拋在腦後，剛抵達聖城不到半小時，就已經愛上這城市了，迫不及待隔天可以好好的大逛這些街頭巷弄(人算不如天算的我倆哪會猜想的到隔天一整天雨不停)。

來到聖城有3件必做的事情，沒做就等於沒來過聖城 :

恆河沐浴
觀看普迦(Puja)
火葬場巡禮

是說雖然有完成這三件事情，卻因臥鋪大延誤加上雨不停，讓我沒有機會搭船遊恆河，看日出，賞夕陽，仍是心有不甘啊!(這就是我說的每趟旅行都會有遺憾)。

關於聖城瓦拉納西的神話故事......

相傳瓦拉納西是六千年前由濕婆神建立的城市。而恆河是當初印度國王為了要超渡落入地獄的六萬祖先聖靈而發願持戒千年，因而感動梵天才將天上的銀河降流人間的天堂之水。河水一路順著喜馬拉雅山蜿流而下，一路到瓦拉納西最後流入孟加拉灣。聖水所經之處全部都被洗滌的聖潔無比，而瓦拉納西也被視為濕婆神在這塊聖潔之地的凡間住所。瓦拉納西也是恆河三條支流的交匯點，是恆河由北到南轉成由西向東流的地方。Varanasi在梵文中的意思就是＂神的入口＂。這裡是所有印度人一生至少都要來一次的地方。而能夠在此死去把骨灰灑在神聖的恆河更是每一個印度教徒最大的心願。對印度教徒而言有四件事情是他們所追求的：分別是敬濕婆神，飲恆河河水，結識聖人和住在瓦拉納西。如果能夠四件事情都完成，那這輩子的所有罪孽都將可以全數赦免得以輪迴轉世。

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圖片取自網路
這就是濕婆神，我無意冒犯，但為什麼我總想到阿凡達XD~想更進一步了解濕婆神請來這裡

跨年特別節目

順著移動路線排行程，所以跨年夜正好在聖城。不過這邊的跨年既沒有雪梨歌劇院的壯觀煙火，也沒有紐約時代廣場的倒數大蘋果，更沒有台北101的勁歌熱舞，只好參加 hostel 舉辦的特別表演節目 : 傳統舞蹈表演 + 自助吧晚餐 + 懷舊復古夜店歌的趴替。

傳統的印度舞表演，賣點在於舞者光著腳一直猛踏地(我跟魚先生一直覺得他們的腳底板真是強壯威武啊)

為什麼男生的眼妝要化的這麼讓人覺得不舒服 ?

雖然稱不上精彩，也沒有直達跨年倒數那一刻，免強還算是難得的體驗，不然這邊的跨年夜還真不知道要幹嘛 ? (是說如果"早知道隔天會雨不停"就會選擇去逛外面的巷弄了)，看完表演，酒足飯飽後去外面倒數看煙火時，發現鄰近hostel 都是相同的戲碼，傳出震耳的夜店音樂，自玩自的跨年趴。

跨年煙火

想看看恆河畔的倒數是否有所不同，所以趕在還沒半夜12點之際，步行到恆河畔。

感謝哪位不知名的善心人士施放煙火，跨年倒數好像就是要有煙火陪襯，儘管只有這麼少少的幾發煙火，而我跟魚先生就在彼此的5...4...3...2...1...跨過2014年(好清淡)。

只有少數的的印度人與觀光客在恆河畔遊蕩，即使不認識，只要照到面都會不約而同的互道新年快樂，此時的印度，讓人覺得一片安詳。

這是一位印度人現場作畫，我們走到這裡時，恰巧完成要閃人。

恆河(Ganga River)之英文發音明明就很尷尬啊!!!

多數人來到瓦拉納西，都是為了這條恆河！尤其是標榜著清晨日出之際，那一層層的薄霧瀰漫在河面上與虔誠的印度徒在恆河沐浴的景象，一直到太陽完全出現，恆河畔的人群各自守著自己的本分－洗衣、祭拜，著實讓外來的遊客著迷不已。(很抱歉，再次哭訴的說......我們很幸運的遇到雨不停，所以什麼日出之際，日落時分，我們都無緣體驗啊~)

瓦拉納西的早晨，依然逃不過霧精靈的魔掌，但或許是聖城，所以霧精靈收斂很多，不敢大肆胡作非為。

恆河是印度人心目中的聖河，也是印度古文明的象徵。恆河發源自喜瑪拉雅山區、加爾瓦爾(Garhwal)深谷的戈慕克(Gaumukh)冰穴，全長2496公里。
瓦拉那西的恆河，是印度教徒舉行無遮大會的地點，每年都有超過百萬以上的印度教徒，聚集在此沐浴、淨身。對於印度教徒而言，一生之中至少要有一次到恆河沐浴、淨身，而死後如果能夠在恆河畔舉行火葬並將骨灰灑入河中，靈魂就可解脫，得以輪迴轉世。

恆河河岸從上游至下游，大約有20個不同名稱的Ghat。「Ghat」就是河壇，這裡每一座河壇都有不同景觀、功能和宗教意義。其中位於中游的達薩瓦梅朵河壇是河岸主要入口之一，恆河中游的拉利塔河壇(Lalita Ghat)，是居民的洗衣場，位於下游的亞西河壇(Asi Ghat)則是沐浴場。

恆河畔很明顯的建築 : 畫有濕婆神的水塔(無誤)

恆河沐浴(必做事情 1- 3 )

出發印度前，魚先生就決定說什麼都要下去恆河沐浴，以洗淨罪惡XD，而我則需要當最重要的掌鏡人，所以沐浴這件事情，交由魚先生代表即可。

所謂沐浴，就是得從頭到腳的清洗一番

其實冬天的恆河水很冰冷，當地人每天早上都會來恆河畔沐浴，所以他們已經習慣這樣的溫度，根據魚先生的說法是 : 他們會先在身上塗一層油，再下水，那個油是不是可以不讓水感溫度這麼低?

當地人看到有觀光客來恆河沐浴，笑得特別開心

這位印度老兄，原本還建議魚先生應該游去對岸再游回來(瘋了不成)，還自告奮勇下去要帶魚先生游出去

其實恆河完全不像網路上謠傳的這麼髒，這麼恐怖，明明火葬場在下游，就算沒燒完的屍體丟入河中，也不會逆流到上游吧!? 除非你的船往下游前進，這樣如果看到屍體還說得過去，真正的恆河不過就是泥沙多了點，所以黃沉沉，至於傳聞中的水中細菌很多，接觸到恆河水會破大病? 沒有生飲的情況下，不用這麼緊張吧! 魚先生整顆頭都下去了，還不是整棵好好 ?! 這說明了，很多來自坊間的"聽說"以及大眾媒體的報導，在你沒有親自證實之前，都是傳聞，還是看看就好，別繼續以訛傳訛(皮諾丘症狀)。

巷弄間的驚喜

綜橫交錯的小巷是瓦拉納西古城最大的特點。小巷中密布著各種店鋪、住宿以及神廟。每天傍晚，這些街道都人滿為患，人群湧向恆河畔欣賞普迦儀式，同時也是本地小販兜售印度紀念品的最佳時機。

聖城的牛，又稱為聖獸。牛是主神濕婆的坐騎，敬牛如敬神，每頭牛背上似乎都乘坐著濕婆神，巡視著印度大地，那種神聖的宗教感情確實很難用世俗的眼光來理解。遍及印度各地的濕婆廟前，必定有頭公牛雕像為神守候，有些地方還為神牛建造小亭，單獨成廟。神牛雕像被印度教的信徒們挂滿了花環，享受著與主神濕婆同等的尊榮。

牛在印度是神聖而不可侵犯的，在車水馬龍的街道，牠們當街橫臥，車輛行人都會為牠讓路，唯我獨尊，非常霸道。在聖城，狹窄街道上行人摩肩接踵，到處都有神牛蹤跡，有些還橫七豎八地躺在地上，且滿地滿街道的牛糞，使巷弄街道更顯得擁擠與髒亂不堪。

巷弄中的驚喜在於.....很多小店可尋寶

巷弄中的男性公廁，只要靠近就會有濃郁的尿騷味

位於聖城巷弄中的喜馬拉雅專賣店，讓我失心瘋的所在。

瑪尼卡尼卡河壇(Manikarnika Ghat)(必做事情2-3)

這河壇就是傳聞中的火葬場，從達薩瓦梅朵河壇順著恆河往下游走，即可到達。逐漸接近河壇，便開始可以看到河壇附近擺滿薪柴，遠遠望去可看見白色煙霧裊裊昇起(至於是什麼煙? 不用我多做解釋了吧)。

當沿路開始出現這樣的薪材堆時，就是提醒你，火葬場要到囉 ! 要觀看的旅客，請收好照相設備。

瑪尼卡尼卡河壇是恆河中最神聖的一個河壇，同時也是朝聖者最終的目的。瑪尼卡尼卡河壇名稱，來自於河壇上方的一口白井──Manikarnika Kund。爬文得到的資訊是膽子大一點的遊客，可以在專業的導遊帶領下直接在河壇畔觀看，不然容易遭到當地人詐騙或是恐嚇勒索；一般遊客都是坐著遊船在恆河上觀看，不過無論如何全都禁止攝影。如果想要拍照，也只能利用長鏡頭從船上遠距離拍攝，遇到年紀大一點的船伕，也會警告遊客避免拍照。

膽子其實不算太大的魚先生跟我，仍是自行前往河壇畔的高台上，入境隨俗的觀賞這表演(其實是因為雨不停，無法搭船悠遊恆河畔觀看)。所謂入境隨俗就是...既有的禁忌，就要遵循，除了是尊重之外，也是免於讓自己招來麻煩，是一種保護自己的原則，所以還沒到河壇畔，就已經把相機收進包包。對於印度人而言，這其實就是完成了一場人生旅程，所以使用觀賞表演這種說法，相對顯得輕浮無禮，但對於觀光客如我倆而言，這確實是造訪瓦拉納西必做的事情之一，所以即使我倆真的是抱著看表演的心態，卻不忘帶著最高敬意，嚴肅謹慎的心情在一旁親眼見證全部過程，這一切景象就這麼深藏在腦海中，然後帶著這些景象入睡XD。

不過我相信...人是好奇的動物，附上其他部落格拍攝的照片，供各位練膽子。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_7d7340c701014lar.html

我們現場觀看的情景，跟上面部落格所呈現的就是一模一樣，或許是因為帶著戒慎的最高敬意觀看，有的只是嚴謹的氣氛，並不會感到任何一絲絲的恐怖。

Manikarnika_Cremation_Ghat,_Varanasi
圖片取自網路

河壇的面貌就長這個模樣，搭船悠遊恆河就可以有這樣的視野，但我個人覺得還是站在岸上的高台上觀賞，顯得更清晰，更有臨場感(誤)。圖片中綠色箭頭就是當時我倆駐足的地方，下方桃紅色方框就是進行火葬的場地。

達薩瓦梅朵河壇( Dasashwamedh)

達薩瓦梅朵河壇是恆河最熱鬧的河壇，印度神話故事這樣說著......

這裡是大梵天神祇執行十馬祭祀的地點，具有神聖的宗教地位。據說古代瓦拉那西的統治者拉傑，曾經將這裡的印度教神明驅逐出去，所以濕婆神派遣大梵天來此處罰拉傑。當時大梵天要求拉傑獻祭27種不同來源的祭品，拉傑不但做到了，而且還附加10種不同祭品。當時大梵天就是在此河壇接受這些祭品。

達薩瓦梅朵河壇觀賞 Puja 表演(必做事情3-3)

Puja(普迦)：印度教裡祭拜及向眾神敬獻貢品的儀式俗稱。Puja是通過祈禱或歌頌展現對神崇拜的一種儀式，是印度教徒們對神的一種尊敬行為，也視為和神進行溝通的一種方式。普迦儀式必須由祭司擔任，有時候也會為專門為重要的宗教領袖、神職人員、特別重要的貴賓舉行這種法會。印度教徒通過舉行和參加這儀式，表示自己對某一個或幾個神明或重要宗教領袖的禮拜與信仰，同時從神明那裡得到祝福與保佑。

儀式開始前，祭司們聚集在恆河畔，應該是祈求儀式順利吧?!

之前曾經看過一則報導 : 對岸有一種印度普迦祭司買春團，對象是師姐師奶，因為現在對於大眾傳媒報導不是很相信，所以這種事情聽聽就好。

在欣賞普迦之際，會有賣祈福水燈的少婦?!來兜售水燈，行情價是一個 10 INR，當下也沒有事先問價格，但因為心裡有底，所以也就大膽的跟她拿了兩個，等我放完之後，她居然跟我們開價一個水燈 500 INR，你沒看錯，我們也沒聽錯，馬幫幫忙，當觀光客是凱子也要有個上限。我們念在新年夜，只丟了 100 INR給她就閃了，雖然她有碎念，但也沒繼續追上我們，一口氣賺了平常的5倍，如果還追上討價還價，那她可能就會連100 INR都拿不到，是說我們真的是來行善的。

其實我當下很害怕被點燃之後的水燈燒到衣服XD。

由於這一整天雨不停，所以壓根沒興致錄影，所以欣賞一下別人的作品吧!

在前往河壇要觀賞普迦時，有一位老伯，趁我們整個狀況外時，在我們額頭上點了紅點(與其說是紅點，不如說是被無意沾到的還比較貼切吧)，然後就跟我們開口要 500 INR，本來不想理他的，因為沒有經過我們允許，擅作主張強加東西在我們身上，但跟魚先生討論一下，還是當個慈善家，給個 100 INR讓他們好過年吧!

各位評評理，這哪是"點"啊?

Blue Lassi shop

瓦拉納西必嚐

因為非常重要，所以重複三次!

Lassi就是有點像酸奶酪的東西，通常都會有許多口味，不只是在聖城，其實到處都吃得到。

但是......就屬瓦拉納西這間 Blue lassi shop的色香味最俱全了(順道一提，這家店離瑪尼卡尼卡河壇很近，在店裡面大塊朵頤之際，也會看到大體從店前面經過)，在雨不停的第二天晚上，吃完這個後，有種飲恨的深深感觸。因為太晚才來吃了，導致只能吃這麼一次，就要說掰掰了。人家早上 9 點才開門，而我早上 8 點就要離開聖城了，怎麼會不失望傷心呢? 鄉親啊! 因為這個時在太好吃了，一定要盡可能的多來吃幾次啊。不然在瓦拉納西住宿的餐廳以及隔壁那間很夯的住宿所附設之餐廳，都吃不到肉，實在很悶，有了這個 lassi ，肯定超級解悶的(絕對要相信我之旅人前輩的話要聽啊!)。

招牌長這樣，跟著箭頭彎進小巷就可以瞧見一家很小，卻很明顯的藍色店家。

店裡面的位置不多

這就是位於門口一側的製作檯

我這貪心鬼，當然是點綜合水果口味

左邊是魚先生的橘子拉西，右邊就是我的綜合水果，看到照片又讓我超級懷念了，若說為了這美味再去一次聖城，我願意可以考慮看看

關於lassi，有種叫做special lassi口味的lassi ，就是大麻口味，其實我倆很想嘗試，但苦無管道，不得其門而入，試問這家店，答案是有的，只不過......店小二真的是做良心事業來著的，他說不會隨便賣這口味給人，因為怕有人體質太敏感而出狀況，可能惹事生非，可能身體不適.....所以我們的奇幻 lassi 夜就這樣破滅了。

貝拿勒斯印度大學(Benares Hindu)

貝拿勒斯印度大學座落在瓦拉那西舊市街南邊，創立於1917年，因為20世紀初，這邊整個瓦拉納西最乾淨的地方，沒有聖獸，自然沒有滿地的牛糞。

印度民族意識開始抬頭，1905年印度國民會議提案通過，以研究印度民族傳統文化而募集資金興建。在這裡，無論富裕或貧窮的人都可以平等地接受教育。貝拿勒斯印度大學佔地非常廣闊，裡面林木幽深、環境清幽，包括有建築樣式典雅的巴哈拉特卡拉美術館(Bharat Kala Bhawan)、校舍、學生宿舍和新毘濕瓦那特寺廟等建築。巴哈拉特卡拉美術館收藏了迷你精緻畫、石雕。而新毘濕瓦那特寺廟是當地一位財主捐獻的寺廟，這裡沒有宗教和種姓制度之分，歡迎任何人進入參觀。

此趟印度行唯一的一杯新鮮現打果汁就是在左手邊的果汁店購買的

印度大學中的印度廟

藍迦納爾堡(Ramnagar Fort)

這是位於瓦拉納西東南方舊城區的古城堡，恆河最熱鬧的是西岸，藍迦納爾堡則是位於東岸，附近有一座浮橋(Floating bridge)連接着東西岸(應該是暫時用浮筒串聯的便橋 )，城堡的內圈被改建成了博物館，博物館內是嚴禁拍照的，陳列的應該是當年城堡主人收藏的古董，有幾台古董車、有槍、有古早的兵器…等，滿滿的灰塵，呼吸道系統不好的人建議要戴上口罩，整個呈現年久失修的感覺。

參觀方向是先進博物館參觀，順著一直走，就可以參觀完整座城堡內部，步出建築物後，找到廁所，就可以在廁所附近看到一個參觀指示牌，順著走過去會看到一條祕密通道，穿越祕密通道就可以來到恆河畔，也就可以看到遠方的浮橋。

大門口鮮豔的城門

古城堡的廣場，其實這平凡感讓人挺失落的

遠方水面上那一長條就是浮橋

拉近點看仔細，橋面下那一個個圓形的是......

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圖片取自網路

原來橋面下的秘密是這個

鹿野苑 (Sarnath)

鹿野苑位於瓦拉納西以北約10公里處，在公元四至六世紀的笈多王朝發展至頂峰。佛祖釋迦牟尼覺悟成佛後，來到鹿野苑後第一次傳授佛法，佛教自此正式傳播開來，因此鹿野苑成為在古印度的四大佛教聖地之一。

(註) 佛教四大聖地 :

藍毗尼園：釋迦牟尼出生地，位於尼泊爾境內靠近印邊境小鎮魯明迪旁。

菩提伽耶：釋迦牟尼成道處

鹿野苑：釋迦牟尼初轉法輪處

拘屍那揭羅：釋迦牟尼佛涅槃處

遺憾是鹿野苑大部分古蹟後來被破壞，現今只剩下一片廢墟，較可觀的只有達美克佛塔遺跡，現已跟其他廢墟遺跡歸入景區範圍。

阿育王石柱 (Asoka Pillar) ↓

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圖片取自網路

高2公尺，原來高度是15公尺的。雖然已毀，但斷成五截的底部仍在原址。石柱上的頂獅 (Capital Lion) 現已移入博物館中。

達美克佛塔(Dhamek Stupa)↓

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鹿野苑公園裡最耀眼的一座建築了，28.5公尺直徑的塔基，43.6公尺高的塔身，塔身刻有佛教蓮花和卍字浮雕，極其美麗。阿育王首次造訪此處所建造的紀念塔，就如它名字 - 達美克(Dhamekh)，顯示它和佛法(Dharma)具有很深的關聯。

五比丘迎佛塔(Chaukhandi Stupa)

迎佛塔，或稱為「八角形五比丘迎佛塔」，是佛陀悟道後第一次遇五比丘的地方，印度文稱為喬坎提佛塔(chaukhandi stupa)，而喬坎提(chaukhandi)的印度文為「四邊」的意思，推測當時建塔時的樣式是「四邊形」的佛塔，可能就代表了『苦、集、滅、道』- 四聖諦的真理；而後，在 16 世紀統一印度的蒙兀兒王朝第03任君王阿克巴大帝，在塔頂上建了八角形的磚造瞭望台正好也彰顯了通往佛法的八正道(八正道可滅苦而趣向解脫、涅槃的道路)，或許也闡述著佛法是通往涅槃的正確道路由此起點向四面八方開展。

告別迎佛塔後，等於正式要跟聖城告別了，有股淡淡的哀愁，心中百般不捨要離開這裡，沒機會去吃第二次的 Blue lassi啊......

【聖城趣事一】

瓦拉納西每天都會不定期不定時的停電(所以這跟在這邊吃不到肉有關係?!)，最慘的就是洗澡遇到停電，我們住宿的熱水器是電熱水器，一次只夠一個人洗，且要迅速的洗完，下一個人要等個20~30分鐘才會再有熱水。住宿的第二晚，很幸運地在我洗完澡才停電，然後這晚的停電居然就從晚上10點多直到隔天早上7點，才恢復供電，一來我沒辦法吹頭髮(是說出發前有預感所以把頭髮剪短了...)，二來我要趕在隔天早上8點 check-out之前把明信片寫完，請旅館代寄，所以我的手電筒派上用場了。有計畫要到聖城朝聖的旅人，記得要帶手電筒嘿~