咳咳!
開始之前，先來概述一下印度很複雜的歷史，雖然我對歷史也不是很有興趣，但這牽涉到一些建築的血淚史XD，就帶一下幾個重要的年代。
吠陀時期: 西元前1500年亞利安人從中亞入侵印度北部，帶來種姓制度，史稱吠陀時期。
摩揭陀帝國:西元前六世紀，印度出現10幾個國家，進入列國時代，佛教和耆那教也在那時興起。西元324年，孔雀王朝統一印度北部，也是印度第一個帝國。阿育王在位期間達到高峰，他也宣揚佛教並訂定佛教為國教。西元前187年孔雀王朝覆滅，印度再次陷入分裂戰亂。
笈多帝國:西元320年~570年，笈多王朝結束紛亂朝統一了印度，西元5世紀中亞燕達人入侵，7世紀普西亞布第王朝統一北印度。西元10世紀迦色尼王朝。10世紀之後，突厥人、阿拉伯人、阿富汗人、波斯人等陸續入侵印度，從西元1206-1526年，分別有不同的伊斯蘭教王朝。
西元1526-1857年(中國的元朝)蒙古成吉思汗和帖木兒後裔巴布爾從阿富汗一路打到德里，自封為印度斯坦大帝，建立蒙兀兒王朝，是印度歷史上最後一個王朝。胡馬雍、阿克巴、沙賈汗都是傑出的皇帝(拜他們所賜，現在觀光客才有這麼多建築好看)。
西元1857-1947年，英國從1600年成立東印度公司，經過200多年，終於瓦解蒙兀兒帝國，開始殖民時期。
西元1947年甘地領導的反帝國反殖民運動下，印度終於獲得獨立。
報告完畢!
印度首都德里，僅次於孟買，是印度第二大城，有1100萬人口。德里分成最北邊的舊德里、然後是新德里、以及更南邊的南德里。舊德里不是德里最古老的地方，而是17世紀蒙兀兒帝國建的老城。主要古蹟是17世紀沙賈汗大帝蓋的紅堡Red Fort。
南德里則是12世紀首批入主印度的穆斯林回教王朝所蓋的城市，谷德卜高塔建築群與胡馬雍大帝陵墓都保留的很好，是最具代表性一窺回教波斯勢力在印度南亞大地的影響。
有鑑於不少旅人前輩給德里的評價都不高，當初排行程時，打算只用緩衝時間來遊德里，也所以我們只有在印度停留的第一天一夜以及最後一個白天待在德里，
這一階段的試水溫之旅，先以新德里東半部為主，北起甘地紀念碑，南至胡馬永雍陵墓。
(親身體驗後，前輩們給的建議真的要採信啊! 使用零星時間去重要景點即可)
住在 Main Bazaar 的好處是...離火車站近...離地鐵站近...離機場快線也近，壞處就是...這裡的騙子如同蒼蠅般揮之不去啊。
上圖就是傳說中生活機能很好，很多背包客會落腳，位於德里火車站前站的Main Bazaar，別懷疑，這就是印度的街景(其實我也不會分到底那邊是前站? 哪邊是後站? 但因為main bazaar這一端鄰近火車站的第一月台，所以姑且稱main bazaar這一邊叫做前站吧XD! 地鐵站那一端是鄰近火車站的第十六月台，姑且稱後站吧!)
德里市區的景點雖然都地鐵都可以到達，不過並非真的距離地鐵站近到幾步路就可到達，且景點與景點之間有個尷尬的地方，如果從A景點再走去搭地鐵，然後出地鐵站後又要再走好一段才會到B景點，不如就直接從A走去B。
這邊的販賣機，紙鈔只接受最大面額到20 INR，所以沒有零錢時，排隊買票吧，如果遇到不會發音的地鐵站，就寫在紙上給售票員囉 !
別以為售票員都很老實，雖然我們只遇過一次被坑錢的售票員，但有一就會有二，我打從心裡不相信印度地鐵站裡只有一個不老實的售票員，然後我們這麼幸運，第一次買票就遇到。
故事是這樣的......我們要去的地方，兩張票加起來只要30 INR，我拿了50 INR，結果對方只找零 10 INR，當下完全沒想到會被坑，且想說換算成台幣總共被坑了 5元，就不回頭找他理論了(真是要不得的姑息養奸)，但我們決定，再遇到坑錢售票員，肯定不會放過對方(是說第一個騙我們的騙子真的都稱的上好運)。
這邊多如繁星的嘟嘟車也是個不錯的選擇，只是令人困擾的是，要嘛...你每叫一台車就要花好一段時間跟司機廝殺一番，要嘛...認命的羔羊被嘟嘟車司機狠狠宰殺一番，當然也可以事先就找一台嘟嘟車談好包一天行程的價碼，但爬文時有看到過嘟嘟車司機中途或結束時又亂加價的鳥事，對於花太多時間議價的事情真的很疲乏，又不甘被嘟嘟車司機坑殺，所以我們在德里的行程就是靠萬能的地鐵以及萬能的雙腳完成。
康諾特廣場(Connaught Place)
目前的正式名稱為拉吉夫廣場(Rajiv Chowk，得名於印度總理拉吉夫·甘地)，座落於新德里北邊，可說是德里的中央地標區域。廣場內環的建築物，分別以A-F編成6區，外環則分別以G-N編成6區，林立著銀行、郵局、電影院、書店，以及各式各樣的餐廳和商店，十分熱鬧。
這算是康諾特廣場的外圍，不知道是不是因為到訪的這天剛好是星期日，所以人煙稀少，騎樓是街友的避風港
康諾特廣場的某一段內圈，這樣的印度看起來很乾淨 ，是吧!
康諾特廣場中心的印度大國旗公園，這公園沒有特別，就是那面國旗很大很大很大。
然而我們來康諾特廣場的目的是為了到遊客服務中心去拿取免費的地圖，不知是因為時間太早? 還是因為恰逢星期日? 總之沒找著那傳說中的遊客中心。
疆塔爾曼塔爾天文台( Jantar Mantar)
印度拉杰普特的王公杰·辛格二世建造了5個天文台，其中3個都叫做疆塔爾曼塔爾。"疆塔爾"來自梵語詞"揚特拉"(yantra)，意思是"儀器"。"曼塔爾"來自另一個梵語詞"曼特羅"(mantra)，意思是"公式"。當地人習慣在詞語後面加上押韻的詞來强調意思，「疆塔爾曼塔爾」這個名字就是由此而來。
進入園區，映入眼簾的建築結構，肯定會充滿疑惑 : 這真的是一個天文台嗎? 看慣了現代天文台內高科技的天文儀器，對於這些坐落在大公園裏奇形怪狀的磚石建築，實在很難把它們跟天文台連在一起。然而，這就是18世紀早期建造的疆塔爾曼塔爾天文台的原貌。
值得一提的是，儘管沒有借助歐洲人發明的望遠鏡和其他儀器，這個天文台卻能提供若干天體的詳細資料，而且某程度上相當準確。
德里紅堡 (簡稱：紅堡，Red Fort)
位於印度德里，坐落於亞穆納河畔，莫兀兒帝國時期(註)的皇宮，是舊德里主要建築遺蹟之一，2007年被列為世界遺產。又稱為拉爾奎拉城堡(Lal Qila)，是蒙兀兒帝國第五代君主沙賈汗王(就是建造泰姬瑪哈陵那位國王) 將首都自阿格拉遷移到德里，於1639~1648年所建造的，樣式與阿格拉堡十分類似，都是採用紅色沙岩建造而成。
(註) 關於蒙兀兒帝國的進一步了解，可參考維基百科 。如果覺得維基百科不夠白話，可參考 這裡
不過沙賈王卻從沒能夠在此執政，因為被他的兒子 奧朗傑伯(Aurangzeb)罷黜王位並且被軟禁在阿格拉堡。雖然紅堡一度短暫成為國都，奧朗傑伯是第一位卻也是最後一位在紅堡執政的君王。
外觀這城牆真的氣勢磅礡
紅堡主要入口是拉荷利城門(Lahore Gate)
入內後會經過一個類似長形拱廊狀的購物區，從前是專門販賣銀器、珠寶和金飾給皇室貴族的市集，現在則是販賣各式各樣紀念品的小店。
內部多為白大理石建造的宮殿(是說印度這國家這麼愛用白色大理石當建材)
繼埃及之後，我跟魚先生這趟印度行又再度成為local 搶著(?!)合照的紅牌
順道說明一下，德里紅堡的售票處，外國人有外國人專用的售票口，進場參觀時，外國人也可以不用跟local 一起大排長龍，雖然沒有外國人專用的入口通道，但是...但是...你只要拿著這貴三三的外國人票直接走到排隊入口處，秀出你的票，就可以進場囉!
月光市集(Chandni Chowk)
從紅堡前方筆直延伸開來的月光市集，曾是蒙兀兒帝國時期的都城大道，位於老德里的這個傳統市場是在1650年，由當時的皇帝沙賈汗的女兒設計的。光從字面上看，「月光市集」，多麼浪漫啊~ 且根據歷史學家的說法，以前月光市集真的是一個國際市場，甚至於商人從土耳其、荷蘭跟中國來這個市場做生意。
有時候，事情的真相總是殘酷的XD ，上圖就是月光市集的真正面貌，想像一下，整個月光市集可能就是上圖拍攝範圍的50倍大，可能過之無不及，一整片的亂哄哄，完全不浪漫。
月光市集至今仍扮演著德里主要市集的角色，大盤市集和零售商店，塞滿了月光市集和附近延伸而出的街道巷弄，乾果市集、香料市集、金銀飾市集、紙品市集......彼此緊緊相依，它繁忙的景象讓人車寸步難行，不絕於耳的喇叭聲響徹雲霄，所有德里最生活化的場景在此一一上演。
我跟魚先生只想從外圍繞過，直達下一個目的地 - 迦瑪清真寺。
途中不斷看到這樣的蔬菜沙拉棒 : 白蘿蔔 / 胡蘿蔔 / 大黃瓜
迦瑪清真寺(Jama Masjid)
坐落在德里東北邊，在1656(一說1958)年完成的迦瑪清真寺，原來這裡有一個小清真寺，但是蒙兀兒王朝的皇帝們將它進行擴建，成為是全印最大的清真寺。
從德里紅堡即可遠眺，最讓人印象深刻的是那兩根39公尺高的尖塔，可以說是全德里最顯眼的地標，也是蒙兀兒時代德里的象徵。每到回教祭典時，各地的回教徒皆會前來膜拜，寺院的周圍總是水洩不通。這是蒙兀兒王朝第五代皇帝沙賈汗繼泰姬瑪哈陵之後又一鉅作，同時也是蒙兀兒王朝建築顛峰時期的大作。
進入迦瑪清真寺要脫鞋，在印度很多建築都需要脫鞋才能入內參觀，你會不可思議這麼髒的地方居然還要脫鞋，就如同上圖迦瑪清真寺的地板，是個完全開放的空間，很多鴿子自由進出，滿地的鳥糞，或許是信仰吧! 入境隨俗，還是要尊重別人的風俗與信仰。
通常這種需要脫鞋入內的地方，在它門口都會有所謂寄鞋的地方，有人會收費，意思給個 10 INR即可，但是我要說的是......這是指提供地方給你放鞋子，不盡保管之責喔! 之前爬文看過一些前輩也是因為寄鞋，參觀出來後鞋子被偷走的慘況，有些地方沒有強制要寄放，可以雙手拎著鞋子進去，但在迦瑪清真寺，如果你想放下鞋子拍照的話，請務必把鞋子用側面躺在地上，不要直接用鞋底接觸地面，我們兩個狀況外的，直接被當地人糾正。
迦瑪清真寺由紅色砂岩和白色大理石組合而成，主要入口有3個，位於清真寺北邊、南邊和東邊。
東面的大門原是君王方能進出的專用門，現在僅在週五或伊斯蘭教節慶時才開放給回教徒進出；一般的遊客僅能從北面和南面的大門進入清真寺。
進入清真寺要購買門票，但是如果想登上南邊的尖塔，還需要再次在寺內南側購買門票，要注意的是女性遊客必須要有男性陪伴才能進入。
而位於清真寺中庭的長方形水池，是回教信徒朝拜前洗腳、洗手的地方。
甘地紀念碑(Raj Ghat)
位在亞穆納河畔、紅堡南方的甘地紀念碑是許多人前來對印度之父－甘地表示尊重與緬懷的地方。
在甘地1948年1月30日被刺殺後，根據印度教的習俗，他的遺體就被搬運到德里亞穆納河畔被焚化，就是現今的這片美麗的公園，同時也成為紀念甘地的陵墓。
在一片草坪的中央，立著一塊黑色的大理石碑，旁邊點著不滅的火柱，四周擺放著緬懷他的鮮花，草坪圍繞著由砂石建造成的圍牆，牆上刻畫著翻譯成各國語言的甘地名言。
進入甘地紀念碑前必須脫鞋，這邊就是強制要把鞋子放在外面，面對入口的右手邊是需要收費的寄鞋處，問那人寄鞋的費用，對方說"隨意"，我們兩人共給了 10 INR。至於右手邊的寄物格則免費。
甘地紀念碑對街有甘地紀念館(Gandhi Memorial Museum)，這裡陳列著許多甘地畢生的照片、服裝和私人物品，據說其中還包括一件他遭暗殺時所穿、沾著血跡的衣服，每個週末這裡還會放映甘地的影片。但我們要趕時間去斯瓦米納拉揚神廟，所以就沒去甘地紀念館了，或許下次再訪印度時吧!
題外話 ，甘地有一句名言我真的把它當成我座右銘來供著 : Be the change you want to see in the world.
斯瓦米納拉揚神廟(Swaminarayan Akshardham)
整個建築由赭紅砂石和白色大理石構成。主殿長113米，寬96米，高29米，有9個穹頂和239根裝飾柱。主殿結構坐落于148只全尺寸大象雕像上。殿中有3米高納拉揚鍍金神像一座及2000多座印度教其它神像。主殿四周爲二層柱廊環繞，柱廊內刻有印度史詩故事。神廟內綠茵遍地，布滿蓮花狀水池。該神廟反映了印度古代建築的精髓和傳統。
不過很殘念的是.....這邊門禁森嚴啊!
照相機、攝象機、移動電話或者任何電器不允許在裏面使用。每位遊客在進門前男女分開一一接受工作人員的全身檢查，包括女用小包和手機之類的隨身物品也一概不允許帶入。裡面的入口處有個很大型的寄物中心，舉凡前面提到的都不能攜入，其實只剩錢跟護照可以進去吧 ! 所以其他物品都得寄物，會需要你填寫一張寄物表格，然後寄物時會把你的電子用品(相機手機)放到寄物櫃檯的檯子上，讓你跟你的物品一起被寄物櫃台上方的攝影機合影以茲證明，然後發放寄物牌，所以不用擔心貴重東西會不見。
既然無法拍照，就看看網路上的照片吧!
是不是很神的一座廟? 哪裡神? 說不出的神XD!
只能說內外雕工皆精細，親眼所見真的會讚嘆連連 ，重點是裡面好乾淨XD ! 絕對是德里遊不能錯過的點!
建議可以安排傍晚時來這個景點，參觀完之後，正好可以觀賞晚上的音樂水舞秀，我們造訪時免門票，但去觀賞晚上的音樂水舞秀要額外買票，一人80 INR。
上下圖片皆取自網路
觀賞音樂水舞秀的場所，雖然不能攜帶食物進場，但是這欣賞表演的水池旁有攤販販賣零食小吃，舉凡可樂爆米花，肯定讓你不無聊。真心建議，如果冬天的晚上來觀看水舞秀 ，切記衣服要多穿點，穿厚一點，我穿上羽絨衣都還稍嫌不夠。
由於我們隔天一大早6點的火車要前往阿格拉，看完水舞秀之後約印度時間晚上9點多，不知怎麼地，我跟魚先生都有種疲憊不堪的感覺，是說印度也才慢台灣2.5小時，說時差好像太誇張了點，可能一整天下來都處於警戒的狀態，在走完今天最後一個行程有種可以放鬆的感覺，索性在神廟出口處的餐廳火速用完餐後，便手刀趕回住宿休息，德里上半場結束。
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